一、制作电路板的各种方法比较
有万能板、刀刻法、热转印法、油性笔画线、数控雕刻机雕刻、送专业PCB厂制作以及感光干膜法、感光湿膜（蓝油）法等等。万能板适合低密度电路，适合间距为100mil倍数的直插元件，所有的引线都要自己焊接，不需要打孔；刀刻法只适合有耐心和大量时间的人做点低密度小型电路；热转印可以制作复杂电路，转印质量和很多因素相关，线貌似不能做的太细，这个我没有自己试验过；油性笔（或者毛笔蘸油漆）画电路图显然也不太可能画出很细的线，线与线之间的距离也不好把握，用来做一些分立元件的模拟电路应该还是可以的；数控雕刻机可以雕刻出较高精度的电路板，适合已经拥有整套设备的人，专门用数控雕刻机雕刻电路似乎太大材小用；送专业PCB厂制作，这当然是很好的办法，而且现在10*10cm的电路板做10片也只要50元，已经是相当便宜了，我也做过两次，但是有一个问题，就是有时候根本就不需要那么多板子，看着那么多空电路板躺在那里睡觉，对于我来说感觉不是很好，扔掉吧觉得可惜，放起来吧又占地方而且以后几乎根本用不上，所以最后，我还是找到了感光法。
感光法其实包括很多种，可以用成品的感光板，可以用感光干膜，还可以用感光湿膜，也就是本文中的感光蓝油。成品的感光板应该不错，我没用过。感光干膜我用过一次，但很可惜我不是祖传贴膜的，贴的不好有气泡和褶皱，尽管这样我还是成功了，做了一块使用STM8S103F3P6单片机的小板子，这种TSSOP20封装的IC引脚间距0.65mm，引脚宽度最宽0.3mm。当时做的0.3mm的线宽、0.3mm的间距。这种精度基本可以满足大部分日常电路DIY的需求了。后来又看到很多人用感光蓝油，觉得这个比干膜更好，可以一试，于是就有了本文。
二、一次感光蓝油制作PCB的过程
感光蓝油制作PCB的过程大概是：PCB软件中画图->打印菲林->用感光蓝油自制感光电路板->曝光->显影->腐蚀->脱膜，后面的钻孔和上锡随实际需要而定。
1.PCB软件中画图
我使用的作图软件是AD10，这个可以有很多选择，不在本文讨论范围之内。画好PCB后，我用PDFCreator这个软件把PCB打印成一个PDF文件，供后面制作菲林使用。我这次只做单面板，而且元件和线路都放在顶层，所以我只需要打印顶层（TopLayer）。下图是我制作好的PDF文件的截图。我在上面放了两种PCB，一种4个，复制粘贴完成的。当然，放多少种多少个，这个就看你喜欢了。我多放几个是担心在拿到菲林后不小心刮到黑色的部分，搞的透光造成短路就不好了，所以多备几个。
2.打印菲林
在我们这里，“菲林”就是一张薄薄的打印着电路图的透明胶片。我打印菲林是在万能的某宝上找的，直接搜索“菲林输出”，几块钱就打印一张16开大小的。因为感光蓝油是感光后变硬、变得耐腐蚀，所以告诉打印店“要打印负片”，就是将上图反色打印。也可以我们自己在打印PDF的时候就反色打印，这个我还没试过。打印好的菲林如下图所示。可以看到我已经切了一块下来，这是为下面的步骤做准备。如果自己有打印机，也可以自己打印菲林，但效果肯定没有专业菲林输出店做的好。
3.用感光蓝油自制感光电路板
把蓝油刷到覆铜板上，并吹干。这一步比较关键，板子刷好了，基本就成功了一半。首先是处理覆铜板，切下一块大小合适的板子，用粗砂纸打磨好边角，再用细砂纸打磨覆铜面，最后用酒精清洗板子。我的粗砂纸是80目的，细砂纸是2000目的。打磨的时候可以一边打磨一边在水龙头下冲洗。板子处理好后，开始刷蓝油。蓝油一定要用稀释剂先稀释一下，一般卖蓝油的店都有这种稀释剂卖。我觉得稀释后明显比稀释前好刷。稀释到什么程度凭感觉吧，我这次大概一小瓶蓝油加了1/4瓶稀释剂。直接将稀释剂倒入蓝油瓶中，搅拌均匀，使得蓝油流动性较好久可以了。刷蓝油有人表示刷不好，但是我觉得比起贴膜来，刷油还是简单多了，不可能有气泡和褶皱之类的出现。直接像刷油漆一样刷就行，不要求刷的多完美，把铜都盖住，看不到明显的黄色就行。
打磨清洗干净的覆铜板：
刷完蓝油：
可以看到我没有刷的特别均匀，我用的非常普通的刷油漆的大刷子，而且还偶尔掉毛，但这些都不太重要，因为我就是随意的刷下来的。这个时候不要拿手去碰板子，不然弄的一手蓝油，万一再晒个太阳曝个光，就不是很好处理了。直接拿电吹风开高温档对着吹，吹干为止。不干的话，后面菲林贴上去再拿下来的时候可能会粘住不好拿。差不多吹10分钟左右，这时候稀释过的蓝油的好处也有体现，就是稀释过的干的更快。自然晾干我也试过，放在抽屉里一下午，再用手碰还是粘手。可能需要更长时间。
下图是刷好，吹干的感光蓝油覆铜板：
4.曝光
将菲林放在板子上，用一张透明PVC板压住菲林和板子，放在紫外线下曝光。紫外线的来源有阳光、紫外线灯等。感光蓝油在紫外线的作用下会固化，变的耐腐蚀。这一步主要是时间的控制，这次曝光了两块板子，一块在上午9点阴天，时间3分钟，一块在上午10点有太阳，1分钟，两块板都成功了。曝光前后的板子看不出差别。曝光不足的蓝油必然将在显影的时候溶解，过度曝光可能将被曝光的范围变大，导致短路。过度曝光的危害小于曝光不足。曝光的时候，将板子正对着阳光，按好压实PVC板，避免在菲林和覆铜板之间出现空隙，提高曝光精度。还可以使用紫外线灯曝光，这个速度具体我没试过，但是肯定比阳光更稳定。我也尝试过在晚上使用一个10W的节能灯曝光，第一次距离5cm曝光10分钟，第二次距离10cm曝光20分钟，两次都失败了，蓝油根本没有固化，在显影的时候基本全部溶解。
5.显影
取少量显影剂，放在可以没过电路板的少量的水里面，配好显影液。将曝光后的板子放进显影液里，马上就能看到我们想要的线路。用刷子轻刷铜板，使得线路全部显现出来。显影剂的成分是碳酸钠，呈粉末状。下图是已经显影的电路板，原本无色的显影液已经变蓝。
拿出来到水龙头下冲洗干净，下图近距离观察电路板，可以看到蓝油固化情况很好，没有短路或者断路。这上面也有一个TSSOP20的封装。
6.腐蚀
腐蚀可以使用一种叫做“蓝色环保蚀刻剂”的东东，也可以使用三氯化铁，也可以自行网络搜索尝试更猛烈快速的其他方法。我只试过这种“蓝色环保蚀刻剂”，其成分是过硫酸钠，一种白色的晶体。取适量的水和这种蚀刻剂配好溶液，放入曝光好的铜板，水温50度的时候，20分钟左右可以腐蚀完毕。水温越高腐蚀速度越快。下图是刚放进去的情景。
在中间比较狭小的缝隙内出现了一些黑色的东东，腐蚀明显的开始了：
小面积的已经腐蚀完毕，大面积的才刚刚开始，所以把PCB上用不到的地方铺铜，在这里是一个比较好的选择：
等待裸露的铜皮全部腐蚀完毕，用清水将电路板冲洗干净。可以看到没有断线和短路，线路很清晰，固化的蓝油附着的很好：
7.脱膜
脱膜可以用专用的脱膜剂兑水来浸泡电路板，也可以用细砂纸打磨，我选择了后者，因为我发现我使用的不明成分的脱膜剂（可能是氢氧化钠，片状的晶体，溶于水时会发热）会把电路板搞黑。砂纸仍然选择2000号的。不用担心会把线路打磨断，我用正常的力度来回打磨得到了下面的电路板：
最后去掉不想要的部分，得到了本次制作的成果，一个完美的电路板：
下面一张图是在菲林中看到的第二种电路板的结果，这块板上有一个TQFP44的封装，制作完成之后我去AD10里面查看，发现它的引脚间距是0.2mm，但是本次没有出现短路的情况，同样很成功：
三、对这次制作的总结
1.必需准备的材料：覆铜板，打印好的菲林，感光蓝油，稀释剂，显影剂（碳酸钠），蚀刻剂（蓝色环保蚀刻剂，即过硫酸钠），细砂纸（>1000目），毛刷（毛细的好，不掉毛的好，宽窄随意，我喜欢宽的）。
2.为了提高制作成功率，建议所有的最小间距至少保持在0.3mm以上。有的IC做好的封装，焊盘间距较小，可以适当改小焊盘的宽度以增加间距。间距大的话，只要菲林质量好，够黑，就不怕过度曝光。0.2mm的间距虽然也可以成功，但短路的危险较大。线宽0.2mm应该没有问题，这次的制作做大部分线是10mil宽。
3.做这种板子，应该多用贴片元件，少打洞。我这两个板子用了不少直插元件，打洞成了一个不小的问题。
4.做了阻焊层更好。做阻焊层的原理是一样的，应该相当于固化好蓝油之后不脱膜。
5.稀释后的感光蓝油更好用。
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